Cansinez http://cansinez.es Fotografía, aerotrastorno y frikadas varias Sun, 05 Feb 2017 19:59:28 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.4 63902631 Imprimir un álbum de fotos http://cansinez.es/imprimir-album-fotos/ http://cansinez.es/imprimir-album-fotos/#respond Thu, 20 Oct 2016 20:14:27 +0000 http://cansinez.es/?p=526 El álbum Una buena opción para mantener tus fotos impresas y poder enseñarlas sin demasiada complicación es un álbum. En este caso ha llegado a mis manos una promoción de Saal Digital para probar sus álbumes y he terminado encargando uno de ellos. Por azares de la vida en lugar de imprimir mis fotos he optado […]

La entrada Imprimir un álbum de fotos se publicó primero en Cansinez.

]]>
Álbum de Saal Digital

El primer álbum de “Hijos de Perra”

El álbum

Una buena opción para mantener tus fotos impresas y poder enseñarlas sin demasiada complicación es un álbum. En este caso ha llegado a mis manos una promoción de Saal Digital para probar sus álbumes y he terminado encargando uno de ellos.

Por azares de la vida en lugar de imprimir mis fotos he optado por colaborar con una amiga en la impresión de varios álbumes de perretes acogidos en el albergue Valle Colino en Tenerife. La idea es concienciar a la gente de que la mejor opción para hacer con un amigo para toda la vida es la adopción y no la compra.

Bueno, no son mis fotos pero conozco los originales y una vez con el álbum en mis manos no puedo sino estar muy satisfecho. La calidad de la encuadernación es muy alta así como la impresión. Los colores son bastante fieles a los originales y no he visto fallos destacables.

El diseño

La utilidad de Saal para darle formato al álbum es multiplataforma (corre sobre Adobe Air) y bastante intuitiva. De entrada te muestra todos los productos disponibles y una vez elegido el producto hay que definir los parámetros “generales” (tapas, número de páginas, etc…). El paso final es el diseño. Para ello podemos empezar con un diseño en blanco o elegir entre las múltiples plantillas disponibles que te ayudan a hacerte alguna idea de como quieres hacerlo o directamente te ahorran bastante trabajo.

En alguna de las pantalla con tanta opción hay que estar atento pero no es difícil de manejar. La ayuda es bastante completa y explicativa en las partes más complicadas.

Además permite guardar los diseños que realices para terminarlos más adelante o volver a encargarlos sin tener que rehacerlos desde cero.

Así que ya sabes, si quieres un perro adóptalo y si quieres conservar tus fotos imprímelas.

La entrada Imprimir un álbum de fotos se publicó primero en Cansinez.

]]>
http://cansinez.es/imprimir-album-fotos/feed/ 0 526
Esperando el instante http://cansinez.es/esperando-el-instante/ http://cansinez.es/esperando-el-instante/#respond Tue, 10 Mar 2015 10:30:28 +0000 http://cansinez.es/?p=431 La entrada de hoy va sobre lo que es en sí misma la fotografía, la captura de un instante efímero. No te asustes no voy a ponerme a filosofar, simplemente voy a explicar como ese instante a veces hay que esperarlo y estar preparado para capturarlo. La fotografía callejera es básicamente eso, tener la cámara […]

La entrada Esperando el instante se publicó primero en Cansinez.

]]>
La entrada de hoy va sobre lo que es en sí misma la fotografía, la captura de un instante efímero. No te asustes no voy a ponerme a filosofar, simplemente voy a explicar como ese instante a veces hay que esperarlo y estar preparado para capturarlo.
La fotografía callejera es básicamente eso, tener la cámara y el ojo preparados para disparar, pero a veces puedes (y debes) pararte a plantearte como quieres que sea la toma.

En este caso la imagen de cabecera muestra un concierto de salsa en San Cristobal de La Laguna, el escenario estaba en la calle y era bastante accesible por lo que en lugar de buscar la típica imagen frontal pude situarme en uno de los laterales con la cámara literalmente sobre la tarima. La idea era buscar un contraluz con los focos y captar algún gesto de los músicos.

musicos_02
El circulo rojo indica mi posición, casi pegado a la pared de la iglesia que hacía de fondo.

Una vez ubicado y tras un primer disparo a 1/400, f2.8 e ISO3200 llega el momento de pararse a pensar un poco.

musicos_03

El encuadre me convence, las luces no, son simplemente manchas blancas, y el desenfoque del primer plano tampoco pasa el corte. ¿soluciones a las dos pegas?

Tratándose de un objetivo fijo (un 35mm) para remediar el tema de la profundidad de campo solo queda o moverse, que va a ser que no, o cerrar diafragma. Con esta opción llegamos también a la solución de las luces, cerrando diafragma las palas de éste hacen que los puntos brillantes tomen forma de “estrellas” y, simplificando, cuanto más cerrado esté el diafragma más definidos quedan los brazos de la estrella.

Ahora surge un inconveniente, cerrar el diafragma implica necesitar más luz y habiendo llegado al límite de ISO aceptable solo queda jugar con la velocidad una vez decidida la apertura.

Me decido por un f8, esto es, 3 pasos menos.

Entra en juego la decisión de la velocidad, para mantener la equivalencia hay que bajar del 1/400 al 1/50 y a esa velocidad, con tan poca luz y con gente moviéndose se corre el riesgo de que aparezca la trepidación y los objetos borrosos.

Como la idea inicial es hacer un contraluz es aceptable que la compensación de la velocidad se quede corta en la compensación y de algo de subexposición a cambio de reducir el riesgo de trepidación así que se queda en 1/80 (+2 pasos y 1/3 en lugar de +3).

Un par de tomas de prueba confirman la elección y ya solo queda observar y esperar…

 

La entrada Esperando el instante se publicó primero en Cansinez.

]]>
http://cansinez.es/esperando-el-instante/feed/ 0 431
Palabras clave y jerarquías en Lightroom http://cansinez.es/palabras-clave-y-jerarquias-en-lightroom/ http://cansinez.es/palabras-clave-y-jerarquias-en-lightroom/#respond Mon, 02 Feb 2015 12:51:02 +0000 http://cansinez.es/?p=386 Aunque no lo parezca una de las funciones principales de Lightroom es la de servir de catalogador de nuestras imágenes. Sí, y no basta con tenerlas todas bien puestitas en carpetas, también hay que dedicarle tiempo a las palabras clave. No solo si pretendes venderlas a través de sitios de stock (las palabras clave son fundamentales) […]

La entrada Palabras clave y jerarquías en Lightroom se publicó primero en Cansinez.

]]>
Aunque no lo parezca una de las funciones principales de Lightroom es la de servir de catalogador de nuestras imágenes.

Sí, y no basta con tenerlas todas bien puestitas en carpetas, también hay que dedicarle tiempo a las palabras clave. No solo si pretendes venderlas a través de sitios de stock (las palabras clave son fundamentales) sino que marcan la diferencia a la hora de querer hacer una búsqueda con un poco de refinamiento y tener resultados en segundo o tener que recurrir al “pues me suena que tiene que estar por esta carpeta” (y hacer gestos circulares con la mano abarcando toda la pantalla).

¿Palabras clave?

Son aquellas palabras que permiten definir la imagen o una de sus partes.

Una palabra clave no es necesariamente una palabra como tal, puede estar compuesta por varias, por ejemplo “Santiago de Compostela”.

Al mismo tiempo las palabras clave también pueden ser sinónimos o incluso ellas mismas en otro idioma.

El nivel de complejidad puede ser el que queramos pero siempre teniendo en cuenta que a mayor complejidad mayor nivel de organización tenemos que tener si no queremos que se convierta en un infierno y terminemos por abandonar el etiquetado.

¿Dónde se rellenan en Lightroom?

keywords_1

Palabras clave en Lightroom

Paneles de palabras clave en Lightroom

En la parte derecha de la Bilbioteca tenemos un panel “Palabras clave”, hasta ahí sencillo.

En el panel de Palabras clave hay un desplegable y dos recuadros. El cuadro inferior, y más pequeño, siempre permite introducir las palabras a asignar a la imagen que tengamos seleccionada, como he dicho antes, pueden ser varias palabras que se comportarán como una palabra clave. Su comportamiento es siempre ese, permitir introducir palabras, una vez pulsemos intro o hagamos clic en otro lado lo que hayamos escrito se asignará.

El segundo recuadro muestra las palabras clave de la imagen y nos deja editarlas o no dependiendo de lo que seleccionemos en el desplegable, éste nos da tres opciones:

  • Escribir palabras clave: muestra en el recuadro grande las palabras que tenga asignada la imagen, podemos editarlas en él siempre separándolas por comas.
  • Palabras clave y palabras clave principales: el recuadro grande no es editable y nos muestra las palabras clave asignadas a la imagen.
  • Se exportará: el recuadro grande tampoco es editable y muestra todas las palabras clave que se exportarán con la imagen.

En el segundo recuadro en caso de tener más de una imagen seleccionada aquellas palabras que no estén en todas la imágenes aparecerán seguidas de un asterisco (*).

En ambos recuadros conforme vayamos escribiendo se nos mostrará una lista de coincidencias para que sea más sencillo terminar de escribir.

Dentro de este panel hay dos apartados más, el primero “Suegerencias de palabras clave” nos muestra palabras que Lightroom cree que pueden asignarse a la imagen que tengamos seleccionada, éstas dependerán de palabras que tengan las imágenes cercanas, de las palabras que hayamos usado recientemente… basta hace clic en la palabra que queramos y se asignará a la imagen. El segundo, “Conjunto de palabras clave” nos permite definir conjuntos de hasta nueve palabras y guardarlos para poder reutilizarlos, funciona igual que el anterior, haciendo clic sobre la palabra se asignará.

Debajo hay otro panel llamado “Listado de palabras clave” en el que se ven todas las palabras clave que tengamos creadas, podemos desplazarnos por él y marcar la casilla que hay a la izquierda de cada palabra para asignarla a la imagen. Este panel es el que tiene toda la chicha para el siguiente apartado…

Jerarquías

¿que es esto? ¿no vale con ir tecleando palabras y ya? No (bueno sí, pero si no quieres que te explote la cabeza cuando tengas mil palabras clave mejor sigue leyendo).

Las jerarquías permiten dar una estructura a las palabras clave facilitándonos la vida muy mucho a la hora de hacer la asignación ya que podemos hacer que una palabra con una jerarquía baja lleve asignadas todas (o casi todas) las que estén por encima.

¿Que como se hace eso? Nada mejor que hacerlo con un ejemplo, tomemos la siguiente imagen del valle de La Orotava en Tenerife.

Valle de la Orotava

 

Pensemos, palabras clave… “La Orotava” que está en “Tenerife”, una de las “Islas Canarias” en la que se ve el “Teide” y todo ello pertenece a “España”. Si únicamente tecleáramos las palabras el panel quedaría así:

keywords_3

¿Y si ahora queremos añadir “Spain”, “Canary Islands”, “Echeide”?….. ¿como? ¿picándolas en el recuadro? ¡MEEEC! Mal.

Entrando en faena…

Lo que viene a continuación simplifica mucho la vida a la hora de asignar las palabras clave pero no quiere decir que no haya que dedicarle tiempo a definir las jerarquías y su estructura y, sobre todo, a integrar el proceso de asignación en nuestro flujo de trabajo. Si cada vez que importamos una tarjeta no etiquetamos las imágenes de nada nos servirá una jerarquía por muy mona que sea.

Fijémonos en el panel de “Lista de palabras clave”, ahora tenemos las cinco palabras una debajo de la otra (imagen de la izquierda), si arrastramos Islas Canarias sobre España se situara en un nivel inferior dependiente de ésta (centro), si hacemos lo mismo con el resto, Tenerife dentro de canarias, La Orotava dentro de Tenerife y Teide dentro de La Orotava terminaremos con una estructura como la de la derecha.

keywords_4

Los unos que aparecen a la derecha de cada palabra indican cuantas imágenes la tienen asignada directamente.

Ahora mismo coinciden las palabras que se exportarán con las que hemos escrito, si seleccionamos “Se exportará” en el panel de palabras clave las veremos, pero ¿que pasa si en la lista de palabras desmarcamos “España”, “Islas Canarias”, “Tenerife” y “La Orotava”?

keywords_8

 

Pues no pasa nada, la lista de palabras que se exportará sigue siendo la misma que antes a pesar de que solo tenemos asignada la palabra “Teide”. Esto es la jerarquía, la palabra del nivel inferior “ganará” todas las superiores a la hora de la exportación (esto puede modificarse, como veremos un poco más abajo).

Los detalles de las etiquetas

Ahora hagamos clic con el botón derecho sobre una de las palabras clave, se abrirá una nueva ventana en la que veremos el nombre de la palabra y dos apartados: sinónimos y opciones.

Sinónimos

En el recuadro podemos añadir sinónimos de la palabra que estemos editando o incluso traducciones de ella. Los sinónimos no están definidos como palabras clave en si mismos sino que se incluyen junto a la palabra, si tenemos “volcán” como sinónimo no la tendremos en la lista de palabras clave hasta que la creemos. Sin embargo si las tendrá en cuenta al hacer una búsqueda.

keywords_10

Opciones de etiqueta

Fijémonos en las casillas que están debajo de los sinónimos.

keywords_9

 

  • Incluir en la exportación: como bien indica hará que se la palabra se incluya en la los metadatos de la imagen al exportarla. Si están marcadas las tres casillas y desmarcamos ésta se desmarcan las dos inferiores, aunque pueden volver a marcarse independientemente.
  • Exportar palabras clave principales: hace que en los se exporten las palabras clave de las que depende la palabra que estemos editando (aquí está la excepción que comentaba antes). Por ejemplo, en este caso hará que a la imagen que tenga asignada “La Orotava” se le asignen las que están por encima (Tenerife, Canarias y España). Si no está activada las palabras que estén por encima en la jerarquía no se exportarán. Puede estar activada y no estarlo las otras dos. Hay que tener cuidado al desmarcar esta casilla ya que si está en un nivel intermedio de la jerarquía impide que se exporten los niveles superiores también para las palabras que estén por debajo. Si la desmarcamos en “Tenerife”, ésta no exportará ninguna superior pero aunque “Teide” si la tenga activada sus principales solo serán “La Orotava” y “Tenerife” ya que ésta interrumpe el camino hacia el resto.
  • Exportar sinónimos: exportará los sinónimos que hayamos definido para la palabra clave. Puede estar activada y no estarlo las otras dos.

Trucos

Jugando con las opciones de las etiquetas podemos mejorar la organización de nuestras jerarquías añadiendo palabras para agruparlas sin que estas se exporten.

Podemos crear una etiqueta llamada “[Sitios]” para meter debajo (o dentro) la estructura de países, comunidades, ciudades… que queramos, pero esta etiqueta no tiene marcada ninguna de las casillas de las opciones con lo que estará ahí pero no se exportará nunca.

keywords_11

Se puede tener más de una palabra clave igual y dentro de varias categorías, por ejemplo Tegueste, que es el nombre de dos pueblos en Gran Canaria y Tenerife (uno en cada isla). Cuando estemos tecleando la palabra en el cuadro de introducción Lightroom muy amablemente nos mostrará las sugerencias indicando a que categoría pertenecen. En el cuadro de “escribir palabras clave” nos aparecerá con este formato “Tegueste<Tenerife” para que sepamos que la que tiene asignada la imagen es la correspondiente a Tenerife, al exportarse lo hará simplemente como “Tegueste”.

keywords_12

Al tajo…

Si no has empezado a trabajar con palabras clave ya va siendo hora de que empieces.

Lo primero es analizar y definir las jerarquías y después empezar a etiquetar todas las fotos que tengas. Esto sí que sera pesado por lo que te recomiendo que lo vayas haciendo poco a poco, no intentes etiquetar todas las imágenes de la última década en una tarde o acabarás tirando el ordenador por la ventana.

Con cada importación de imágenes nuevas párate a analizar si ya encajan en alguna o algunas de las ramas tu jerarquía o necesitas nuevas ramas.

El método más rápido es usar las cajas de escribir palabras clave, la pequeña para ir introduciendo de una en una y la grande para meter varias del tirón.

Conclusiones

Como ya indiqué al principio el uso de las palabras clave es fundamental para tener bien organizada nuestra biblioteca de imágenes pero si lo acompañamos del uso de las jerarquías, sinónimos y las opciones de las etiquetas lo que puede ser un engorroso trabajo de etiquetado puede convertirse en un paso más de nuestro flujo de trabajo que no nos lleve más tiempo del que tarda en volcarse una tarjeta al disco duro.

 

Referencia

http://helpx.adobe.com/lightroom/help/keywords.html

 

La entrada Palabras clave y jerarquías en Lightroom se publicó primero en Cansinez.

]]>
http://cansinez.es/palabras-clave-y-jerarquias-en-lightroom/feed/ 0 386
Separar el enfoque del disparo http://cansinez.es/separar-enfoque-disparo/ http://cansinez.es/separar-enfoque-disparo/#respond Mon, 24 Nov 2014 11:00:52 +0000 http://cansinez.es/?p=371 Todas las cámaras reflex actuales vienen configuradas para enfocar al pulsar hasta la mitad de su recorrido el botón de disparo, esta configuración obliga a la cámara a enfocar antes de disparar. Todas las veces. Para mi esto tiene más inconvenientes que ventajas, dos ejemplos: – con enfoque sencillo (AF-S) y un sujeto estático, enfocas, reencuadras y disparas, […]

La entrada Separar el enfoque del disparo se publicó primero en Cansinez.

]]>
Todas las cámaras reflex actuales vienen configuradas para enfocar al pulsar hasta la mitad de su recorrido el botón de disparo, esta configuración obliga a la cámara a enfocar antes de disparar. Todas las veces.

Para mi esto tiene más inconvenientes que ventajas, dos ejemplos:

– con enfoque sencillo (AF-S) y un sujeto estático, enfocas, reencuadras y disparas, ¿quieres volver a disparar con el mismo encuadre? vuelve a enfocar, reencuadra otra vez y dispara, ¿otra más? vuelve al paso 1. (Otra variante de la que soy un claro ejemplo es enfocar un paisaje, encuadrar, olvidarte de cambiar a enfoque manual y pulsar el botón de disparo).

– con enfoque continuo (AF-C), persigues al sujeto hasta que se para, sigue enfocado, se cruza algo/alguien por delante, al carajo el enfoque, vuelve a buscarlo.

Para evitar este lio y tener un mayor control sobre la activación del enfoque podemos sacarlo del botón de disparo y asignárselo al botón AF-ON o al de AE-L/AF-L situado en parte trasera de la cámara. Con esto conseguimos tener un mayor control del enfoque ya que la cámara solo enfocará cuando pulsemos ese botón y no el disparador y nos evitamos tener que andar cambiando a enfoque manual para que el enfoque no se se mueva.

Con los dos ejemplos de antes:

– enfocas con el botón trasero, reencuadras y disparas todas las veces que quieras.

– mantienes pulsado el botón trasero hasta que el sujeto se detiene y lo sueltas, pase quien pase por medio seguirá enfocado.

Con este cambio podemos pasar a “vivir” continuamente en AF-C aunque esto ya es según el gusto de cada uno pero así se puede fotografiar sujetos estáticos y perseguirlos si empiezan a moverse sin tener que dejar de mirar para cambiar a enfoque continuo.

Como beneficio añadido tenemos que, al menos en Nikon, si el objetivo tiene estabilizador éste solo se entra en funcionamiento cuando pulsamos el botón del disparador y no mientras enfocamos.

Configuración

Siempre dependerá de si nuestra cámara tiene botón AF-ON o no. Si lo tiene debemos cambiar el comportamiento del botón de disparo para desactivar el enfoque. Si no lo tiene debemos cambiar el comportamiento del botón AE/AF-L o * para que sea éste el que enfoque.

Todavía se complica un poco más si la cámara permite configurar la prioridad del disparo, es decir, si dispara solo cuando ha enfocado o dispara independientemente de que tenga enfoque confirmado. Al activar el enfoque con el botón trasero hay que darle prioridad al disparo y no al enfoque ya que con este sistema técnicamente estamos dejando de enfocar al dejar de pulsar el botón mientras que con el enfoque en el disparador lo que hace es bloquearlo al mantener el botón de disparo a la mitad del recorrido. Por lo que si ahora reencuadramos después de soltar el botón trasero la cámara seguirá comprobando si en el punto de enfoque activo tiene confirmación de enfoque y ya no lo tendrá (probablemente), con lo que si la prioridad la tiene el enfoque podremos encontrarnos con que la cámara se niega a disparar.

A continuación, y a modo orientativo, dependiendo de la marca y modelo, donde está cada cosa en el menú de configuración. (Si no está tu cámara siempre puedes recurrir a Google):

Enfoque

Canon

EOS 1100D: C.Fn 7 (opciones 1 o 3)
EOS 600D: C.Fn 9 (opciones 1 o 3)
EOS 650D: C.Fn 6 (opciones 1 o 3)
EOS 60D: C.Fn IV-1 (opciones 1, 2, 3, o 4)
EOS 7D: C.Fn IV-1 (Custom Controls — Shutter, AF-ON, AEL buttons)
EOS 6D: C.Fn III-5 (Custom Controls — Shutter, AF-ON, AEL buttons)
EOS 5D Mark II: C.Fn IV-1 (opciones 2 o 3)
EOS 5D Mark III: C.Fn 2 (Custom Controls — Shutter, AF-ON, AEL buttons)

Nikon

D810: a4 – Solo AF-ON
D610 – D750: f4 – Solo AF-ON
D7000 – D7100: f5 – AF-ON
ED750: C.Fn 9 (opciones 1 o 3)

Olympus

E-5, OM-D E-M1: Se configura por separado para el AF-S y el AF-C, se encuentra en el menú B dentro de AEL/AFL, es el modo 3 para ambos.

Prioridad de disparo

En Nikon suele encontrarse en el menú de configuración a, siendo las dos primeras opciones las que permiten configurarlo : a1 para AF-S y a2 para AF-C.

En Canon en la pestaña AF y las opciones de prioridad de 1a imagen para AI-SERVO o prioridad de 1a imagen para ONE-SHOT.

En Olympus está en el menú C, Prioridad Obtur. S y Prioridad Obtur. C, en ON tiene prioridad el disparo.

Conclusión

Lleva un par de días de uso acostumbrarse a esta nueva forma de trabajar pero para mi, como he dicho antes, tiene más ventajas que inconvenientes.

Si nuestra cámara permite guardar configuraciones independientes podemos guardar esta configuración en un banco y dejar el otro el método tradicional, así si se la dejamos a alguien podemos cambiar y no tener que andar explicando todo el proceso.

¿lo has probado? ¿ya lo utilizabas?

La entrada Separar el enfoque del disparo se publicó primero en Cansinez.

]]>
http://cansinez.es/separar-enfoque-disparo/feed/ 0 371
Luna saliendo tras el observatorio de Izaña http://cansinez.es/luna-izana/ http://cansinez.es/luna-izana/#respond Wed, 12 Nov 2014 22:03:18 +0000 http://cansinez.es/?p=321 La entrada de hoy va a tratar sobre la planificación de la  imagen superior. Para los cálculos he usado una app para iOS llamada Photopills (PP) de pago pero muy util y con un montón de opciones que todavía estoy explorando. Otra opción es The Photographer Ephemeris (TPE) que es una aplicación web gratuita (también tiene app móvil de pago […]

La entrada Luna saliendo tras el observatorio de Izaña se publicó primero en Cansinez.

]]>
La entrada de hoy va a tratar sobre la planificación de la  imagen superior.

Para los cálculos he usado una app para iOS llamada Photopills (PP) de pago pero muy util y con un montón de opciones que todavía estoy explorando. Otra opción es The Photographer Ephemeris (TPE) que es una aplicación web gratuita (también tiene app móvil de pago para iOS y Android) más “simple” que la primera pero para los cálculos básicos sirve igualmente.

Teoría

Antes de continuar es necesario conocer dos conceptos que tendremos que tener en cuenta más adelante: el azimut y la elevación.

El azimut es la ángulo existente entre el norte y el sujeto, medido desde el punto de vista del observador, con la siguiente imagen quedará más claro, el punto A tiene un azimut de 45º con respecto a nuestra posición mientras que el del punto B es de 135º.

azimut

La elevación es la distancia angular entre el plano del observador y el sujeto. En la imagen inferior el punto A, que puede ser una montaña o edificio, puede tener una elevación de 18º. Para el sol y la Luna la elevación se calcula desde el centro geométrico de los mismos, es decir si el punto B tiene un diámetro angular de 0,5º y su elevación es de 20º su borde inferior estará a 19,75º y el superior a 20,25º.

elevacion

 

Planificando

La idea para la foto es obtener un contraluz de la luna tras los edificios del observatorio de Izaña en Tenerife. Para ello es necesario conocer la zona y saber que el observatorio se encuentra en una posición elevada sobre el terreno que lo rodea y que al oeste hay un sendero que discurre de norte a sur a menor altitud que el observatorio. Es el sendero del volcán de Fasnia que parte desde el Corral del Niño y en un recorrido casi circular termina en el comienzo de la carretera de acceso al observatorio, a poco menos de un kilometro del punto de inicio.

mapa_luna

En el mapa vemos el sendero partir desde la izquierda hacia el sur y volver por la derecha. El tramo que nos interesa discurre a unos 2310m. mientras que los edificios están a una altitud de 2380m.

Cálculos

planificador

Sabiendo las alturas de ambos puntos podemos obtener la diferencia de altura y la elevación entre uno y otro, en este caso es de unos 70 metros y una elevación de 3,2º.

¿Y para que demonios hace falta la elevación del observatorio? porque gracias a ella sabemos la elevación que necesitamos de la Luna. Usando PP sabemos que el diámetro angular de la Luna el día 7 de noviembre sería de 0,526º

luna_detalle

Ahora nos vale con sumar 3,2º + 0,263º  y ya tenemos la Luna completamente por encima de Izaña ¿no? ¿seguro? ¡meeeeec!

Error, ese calculo nos valdría si lo que quisíeramos fuera eso, sacar la Luna asomando sobre el terreno pero lo que queremos hacer es sacarla asomando por detrás del telescopio VTT. Necesitamos saber la altura del edificio del telescopio para obtener la elevación correcta, la Wikipedia da la dimensiones del telescopio en sí, nada sobre el edificio, la web de IAC lo mismo así que tras un repaso a las fuentes de la Wikipedia aparece una página de la universidad de Freiburg que indica que el edificio tiene unos 38 metros de altura (10 plantas).

¿Y ahora? vamos a calcular el tamaño que tendrá la Luna en nuestro encuadre ya que no es el mismo si usamos un 50mm que un 400mm. Y entra de nuevo en acción PP con su apartado de campo de visión…

campo de visionLe decimos nuestra cámara, la focal y la distancia al sujeto y sabremos que nuestro encuadre abarca 108 metros en horizontal y 81 en vertical. En este caso el 200mm montado en la Olympus E-5 equivale a un 400mm en 35mm.

Ahora dividiendo el diámetro de la Luna por el ángulo de visión horizontal y multiplicando el resultado por la distancia horizontal del campo de visión… (0,526/5,15)*108 = 11 … con esto llegamos a saber que nuestra Luna tiene un diámetro de 11 metros.

Siguiente paso, queremos que la Luna este sobre la parte superior del edificio para que dibuje la silueta del mismo así que con el tamaño del edificio y el de la Luna sabemos que tres y poco Lunas equivalen a la altura del edificio (38/11), como queremos quedarnos con la superior para calcular la elevación multiplicamos el diámetro angular por 2,5 (ojo, recuerdo que para los astros la elevación se calcula para su centro) así que si a esto le sumamos la elevación que habíamos obtenido antes para el terreno tenemos 0,526º *2,5 + 3,2º = 4,5º que es la elevación deseada para ver la Luna tras el VTT. posicion_final

 

Ahora solo nos queda apuntar las coordenadas del pin observador y ponernos en marcha.

Todos estos cálculos nos sirven para poder estimar nuestra posición sobre el terreno pero hay que tener en cuenta que no son exactos y hay que estar preparado para improvisar sobre el terreno en caso de que veamos que no estamos en la posición adecuada (en la captura de encima se ve que la elevación da 4,9º para la hora en que saqué la foto) lo que implica dejarlo todo bien preparado con antelación…

Sobre el terreno

La hora H del día D está prevista para las 19:30 aproximadamente, el sol hará algo más de una hora que se habrá puesto, habrán terminado la hora dorada y la hora azul y estará bastante oscuro tirando a negro. Es preferible tenerlo todo bien montado con antelación a llegar a oscuras y apurando.

Por eso ya estaba cargando por el sendero con todo el equipo algo más de media hora antes de la puesta de sol. Usando un gps de mano para ubicar la posición empieza el montaje.

El equipo que utilice fue el siguiente:

– Olympus E-5 + 50-200mm f2.8-3.5 sobre un Bogen 3417 (con unos cuantos años y encontrado en un rastro) con un cabezal de rótula de bola Manfrotto 498RC2

– Nikon D-810 + 70-200mm f2.8 sobre un Manfrotto 055B con un cabezal de tres ejes Manfrotto 229.IMG_6276

La Olympus tenía como objetivo la torre del VTT, como he dicho antes el 200 es un 400mm equivalente, así que a ella le tocaba el plano cerrado. La Nikon tenía que lidiar con un plano más abierto y alguna larga exposición previa a la salida de la Luna.

Primer paso, montar las cámaras sobre los trípodes en el punto adecuado, sobretodo la Olympus.

Segundo paso, dejar libre los alrededores de los trípodes, quitando mochilas y piedras para poder moverlos con libertad en caso de que el encuadre con la Luna no tenga buena pinta (sí, la foto es de antes de este paso).

Tercer paso, probar encuadres, sacar los colores del atardecer tras el observatorio, leer, caminar,…

Cuarto paso, el enfoque de la imagen objetivo, encuadrar y dejar el enfoque fijado y desactivado el autofoco. Es importante hacer esto mientras todavía haya luz ya que nos ahorramos tener que andar bregando con linternas y el enfoque a oscuras.

La opción de realidad aumentada de PP confirmaba que la posición de la Olympus era la correcta, así que no hizo falta mover el trípode ni un palmo (casi ni me lo creo). La captura esta sacada con el teléfono apoyado sobre la cámara, es bastante mala porque ya estaba bastante oscuro y la cámara del teléfono se negaba a enfocar pero se puede apreciar como la linea de la trayectoria cruza en diagonal el VTT .

realidad_aumentada observatorio

Si has sido observador habrás visto las hermosas nubes que había detrás del observatorio en el crepúsculo, te confirmo que me estaba acordando mucho de Eolo.

Mi desesperación iba en aumento cuando la Luna comenzó a despuntar sobre el horizonte y el brillo se dejaba ver por detrás una buena capa de nubes. Tanto que ya estaba descartando la foto de la Luna e improvisando algunas largas exposiciones con la Nikon…_DSC2475

 

Pero justo en el momento de despuntar sobre el VTT atravesó un pequeño claro, lo suficiente para poder sacar la imagen que encabeza esta entrada.

Conclusión

Planificación, paciencia y perseverancia. Estas son las tres palabras clave para poder retratar a la Luna, la Vía Láctea o cualquier otro objeto astronómico. No solo en los cálculos sino en la preparación del equipo, la localización y el trabajo sobre el terreno. Debemos ser capaces de poder improvisar si las cosas se tuercen pero dejando la menor cantidad de detalles al azar. Ser capaces de estar unas cuantas horas sentado esperando a que todo se coloque en su sitio y, si el plan se tuerce del todo (nubes, lluvia,…), perserverar y buscar la siguiente ocasión. Yo ya estoy buscando fecha para repetirla en la hora azul.

La entrada Luna saliendo tras el observatorio de Izaña se publicó primero en Cansinez.

]]>
http://cansinez.es/luna-izana/feed/ 0 321
Menc-eye http://cansinez.es/menc-eye/ http://cansinez.es/menc-eye/#respond Sun, 28 Sep 2014 22:44:26 +0000 http://cansinez.es/?p=296 Con esta entrada quiero inaugurar una nueva sección llamada “Como lo hice…” en la que pretendo mostrar el antes y después de algunas de mis imágenes, explicando, según el caso, el proceso desde la idea hasta la imagen final pasando por la toma y el procesado. Comenzamos con mi participación en el fotomaratón de San […]

La entrada Menc-eye se publicó primero en Cansinez.

]]>
Con esta entrada quiero inaugurar una nueva sección llamada “Como lo hice…” en la que pretendo mostrar el antes y después de algunas de mis imágenes, explicando, según el caso, el proceso desde la idea hasta la imagen final pasando por la toma y el procesado.

Comenzamos con mi participación en el fotomaratón de San Cristóbal de La Laguna, organizado por la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna a principios de septiembre de 2014.

La temática se desveló en el momento de la suscripción y era “Esculturas en espacios públicos abiertos del casco de La Laguna”.

Tras estar casi toda la mañana caminando con un calor agobiante decidimos parar a tomar unas refrescantes cervecitas al cobijo de un buen aire acondicionado y ponernos a comentar y practicar con los efectos de los difusores en los flashes terminamos discutiendo sobre el reflejo de las cosas sobre el iris y… Voilá! surgió la idea. Ahora faltaba encontrar una escultura candidata, el casco de La Laguna tiene unas cuantas esculturas pero casi todas bastante enmarcadas por edificios o árboles. La idea era obtener un reflejo de una estatua con el cielo de fondo sin edificios que distrajesen ya que el tamaño del reflejo no es muy grande. Pensando nos acordamos de la estatua de la avenida de los Menceyes, en una rotonda por la que pasa el tranvía con lo que hay bastante espacio a ambos lados, ésta fue la elegida.

Tengo que decir que la toma fue bastante apurada, había que haberla planificado mejor y tomarnos algo más de tiempo pero estoy contento con el resultado sobretodo porque me ha permitido volver a trabajar con el PS con intensidad ya que lo tenía un poco abandonado.

La idea era obtener el reflejo de la escultura sobre el iris con la profundidad de campo suficiente para tenerlo enfocado y desenfocar gradualmente el resto del ojo, pestañas, ceja y cara. No olvidemos que la temática eran las esculturas.

El material utilizado fue una Olympus E-5 y un Zuiko 50mm f2 (100mm equiv.). Sabiendo que la profundidad de campo a f2 es mínima empezamos por tomar a f8 e ir bajando. Finalmente acabamos trabajando a f2.

Al estar en un entorno bastante complicado, sobre las vías del tranvía, el uso de trípode quedó descartado por lo que todas las tomas fueron a pulso. A esta apertura el más mínimo movimiento del fotógrafo o del modelo implican cambios drásticos en la zona enfocada por lo que la solución más práctica es usar la ráfaga.

Una vez terminada la toma desde ese momento ya tenía la idea de fusionar varías imágenes para combinar las zonas enfocadas de la tomas a f2 y quedarme con las partes que yo quería.

El esquema básico de las partes a mantener/quitar es el siguiente:

menceye_howto_1024La imagen base es la de la derecha ya que es la que tiene la parte de la escultura y de la de la izquierda tomaré las partes que quiero.

Una vez abiertas en Photoshop y alineadas lo siguiente fue utilizar la función de “combinar imagen” que, en teoría, permite fusionar las partes enfocadas de dos imágenes similares. El resultado es bastante bueno pero como en este caso realmente no quería dejar visible todo lo enfocado toca trabajo de pincel para ir afinando…

menceye-howto_2

En este paso están combinadas las dos con los elementos indicados en el esquema de antes ya visibles.

Una vez conseguido es el momento de afinar detalles :

  • eliminar el pequeño derrame que se ve en la parte inferior del iris
  • las manchas del rimmel
  • algún punto brillante en la piel
  • eliminar la arruga de la izquierda que distrae un poco.
  • Luchar contra la aberración cromática en los pelos de las pestañas, bastante marcados por el verde y el rojo.

Finalmente  tenía que darle el tono que yo quería, que era una piel bastante clara, el color del iris verde y oscurecer la estatua para que contrastara más aun. Para el tono de la piel utilicé Color Efex y para el iris una capa de ajuste neutralizando el amarillo.

menceye-howto_3

 

Como bonus la captura de las capas que he utilizado en Photoshop:

menceye-howto_4

 

El título fue lo más chorra de todo: menc-eye, juego de palabras bastante burdo y simplón, pero que me gusta.

Dados mis conocimientos del Photoshop estoy más que contento con el resultado. Reconozco que debo usarlo más e intentar evitar el uso de plugins como el Color Efex puesto que el trabajo que hacen ellos son cosas que uno deja de aprender pero, de momento, estoy bastante satisfecho.

 

 

La entrada Menc-eye se publicó primero en Cansinez.

]]>
http://cansinez.es/menc-eye/feed/ 0 296
Estadísticas en Lightroom http://cansinez.es/estadisticas-en-lightroom/ http://cansinez.es/estadisticas-en-lightroom/#respond Fri, 07 Mar 2014 10:05:34 +0000 http://cansinez.es/?p=162 Aprovechamos el plugin para generar estadísticas para repasar el funcionamiento de los filtros de la biblioteca de Lightroom.

La entrada Estadísticas en Lightroom se publicó primero en Cansinez.

]]>
Hace unas semanas apareció en varios blogs un plugin para Lightroom que permite generar estadísticas bastante detalladas de las fotos que tengamos en la biblioteca, de echo el susodicho plugin ya tiene más de un año desde que nació pero viendo que ahora todo el mundo quiere hacer grafiquitos voy a aprovechar para explicar el funcionamiento de los filtros de LR para poder generar datos con los que alimentar las estadísticas. Así podemos simplemente curiosear sobre como hacemos las fotos o intentar analizar nuestra forma de trabajar.

Instalando el plugin y el visor

En la página de la descarga se explica como instalarlo en inglés pero por si acaso resumo los pasos: Primero tenemos que descargar el plugin aquí, hay que hacer clic en el botón verde de arriba y una vez descargado descomprimir el contenido en una carpeta, (no cierres la ventana/pestaña porque nos hará falta para descargar el visualizador) Una vez descomprimido abrimos LR y en Archivo / Gestor de plugins hacemos clic en “Añadir…” y seleccionamos la carpeta en la que hemos descomprimido el fichero que hemos descargado, debemos buscar un fichero llamado “lrnalytics.lrplugin”. Con esto ya está instalado en LR el plugin que genera los datos. Descargamos el visualizador, en la pestaña que abrimos en el paso 1 en la parte inferior le damos a “Download viewer”, y nuevamente descomprimimos el zip y lo dejamos en una carpeta que no vayamos a borrar. En esta carpeta “lranalyticsreport” tiene que haber un fichero llamado “lranalytics.html”, hacemos doble cic en el o lo arrastramos al navegador y se abrirá algo tal que así: lranalytics viewerAhora toca volver a LR y jugar con los filtros (o no) para generar la información que queramos ver en el visualizador.

Generando la información

En la parte superior de la biblioteca tenemos una pequeña franja gris llamada “Filtro de biblioteca” que hace eso, filtrar las imágenes de la carpeta/s que estemos visualizando.

filtros en LR

Filtros

Hay tres tipos de filtro que puedes ser activados simultaneamente:

Texto:

Aquí podremos filtrar por palabras clave, nombre del fichero, metadatos o cualquier campo en el que se puedan realizar búsquedas. Si hemos hecho los deberes y tenemos asignadas palabras clave a nuestras imágenes podremos hacer búsquedas negativas que el filtro por metadatos no nos permite. Por ejemplo queremos buscar imágenes que no contengan la etiqueta “avión”. Con el panel de atributos solo podremos filtrar palabras clave que sí estén en las imágenes.

Atributos:

en este apartado podemos filtrar por indicador (la bandera blanca o negra), la clasificación (el número de estrellas), el color o el tipo (imágenes maestras, copias virtuales o videos)

Metadatos:

Este panel nos permite combinar diferentes metadatos para hacer el filtrado, el comportamiento es al estilo de la vista en columnas de Finder, en la segunda columna solo veremos los datos que hayamos indicado en la primera y así sucesivamente. Es más fácil verlo que explicarlo, en la captura he seleccionado la carpeta de marzo de 2013, que contiene 862 imágenes, y en el panel del filtro de metadatos he seleccionado todas las fechas del mes en la primera columna, en la segunda las hechas con la E-5, bajan a 708, luego las hechas con el 14-54mm, se quedan en 86, y finalmente he marcado, pulsando la tecla Comando, los ISO 100, 200 y 640 con lo que solo se mostrarán las 81 imágenes que cumplen esas condiciones. lranalytics-4 Las columnas son totalmente personalizables, pudiendo quitar o poner y elegir cual es el metadato por el que filtrará cada una, basta con hacer clic en el pequeño icono de rayitas que hay en la parte derecha de cada columna. No es obligatorio marcar una linea en cada columna, podríamos haber dejado sin marcar los ISO y veríamos las 86 fotos hechas con el 14-54mm independientemente del ISO. He de decir que este panel es el que tiene menos prioridad si se combinan los tres filtros, es decir, los otros dos filtran sobre éste con lo que, siguiendo con el ejemplo, de las 81 que nos quedaban, al activar el filtro del indicador de la bandera blanca en el panel de atributos el resultado en el de metadatos cambiaría totalmente mostrando como resultado final solo tres imágenes. Si nos fijamos la carpeta de origen sigue siendo la misma pero al panel de metadatos ya llegan filtrados, de ahí podemos ver que en marzo hay 12 imágenes marcadas con el indicador, 11 son de la E-5 y 3 fueron hechas con el 14-54mm. lranalytics-5

Exportando los resultados

Para la exportación podemos decidir si exportar una gran cantidad de datos o unos pocos dependiendo de que es lo que queremos estudiar. Ojo porque si decidimos analizar muchas imágenes los creadores del plugin advierten que a partir de 10.000 puede que falle si andas escaso de memoria libre. Como ejemplo voy a exportar el mes de febrero de 2014, filtrando por tres cámaras E-5, iPhone 4 y iPhone 4S, una vez hecho el filtro en el panel de metadatos nos vamos al menú Editar / Seleccionar todo (o pulsamos Cmd+A) con lo que aparecen seleccionadas todas las imágenes: lranalytics-6 Ahora toca irse al menú Archivo / Extras de plugins y seleccionar Export Metadata debajo de Lightroom Analytics y veremos como el plugin empieza a procesar… lranalytics-7

Generando el informe

Una vez termine el “Crunching Metadata” buscaremos en el escritorio un fichero llamado “lranalytics.json” y lo arrastraremos a la pestaña/ventana del navegador donde abrimos el visualizador que descargamos hace un rato y nos aparecerá algo como esto: lranalytics-8

Comprendiendo las estadísticas

Aquí empieza lo bueno, podremos analizar de forma mucho más visual como se reparten los diferentes metadatos de las imágenes seleccionadas.

El informe está dividido en nueve secciones principales:

  • Propiedades de la cámara (Camera properties)
  • Uso de lentes (Lens Usage)
  • Ajustes básicos (Basic Development)
  • Curva de tonos (Tone Curve)
  • HSL
  • Blanco y negro (Black and White)
  • División de tonos (Split toning)
  • Efectos (Effects)
  • Exportación y CSV

La última nos abre la puerta a poder generar tablas de datos en una hoja de cálculo. Se compone de un desplegable con todas las posibilidades que ha recopilado el plugin de los metadatos de nuestras imágenes y un campo donde se muestran los valores para la opción que seleccionemos, haciendo un par de clics en su interior se selecciona todo el contenido y podremos copiarlo y pegarlo en una hoja de cálculo.

Aunque, por si no te habías dado cuenta, la exportación del plugin genera dos ficheros, el json y un csv, que no es otra cosa que un fichero con todos los datos separaditos por comas, bastará abrirlo con una hoja de cálculo e ir a la opción de Datos/texto en columnas o similar, indicar que el separadores una coma y listo, tendremos todo colocado en filas y columnas para poder trastear.

No voy a alargarme mucho porque cada uno deberá interpretar los datos como crea conveniente y por supuesto este análisis sera bastante subjetivo pero sí voy a poner dos ejemplos:

¿Sé manejar la cámara?

O dicho de otra manera ¿soy un pro? ¿un master? ¿un “os jodéis que yo disparo en manual (incultos de mierda)”?, bien aprovechemos la imagen de arriba (la de los quesitos) y fijémonos en el quesito inferior izquierdo (no pongo diagrama circular que si no luego me tacháis de hipster), éste nos describe en que modos utilizamos la cámara (P,A,S,M), si vemos demasiado Auto (o Normal) vamos mal, ya puedes ir yendo a la pizarra a escribir 500 veces “No soy un Pro”.

Si este es tu caso deberías plantearte trabajar un poco más en manual (siempre que tu cámara lo permita, y no vale decir que el dial está roto) ¿te has preguntado si esas fotos que no te salen en modo Auto podrían salirte en alguno de los otros modos?

¿Necesito un gran angular?

lranalytics-9Si nos movemos más abajo hasta el apartado del uso de lentes podremos ver el uso en las diferentes focales que le hemos dado a nuestras lentes. Dentro de este apartado tenemos el análisis individual.

Imaginemos que solo tengo una lente, el 14-54mm, con ella he tomado 531 fotos (a la derecha del quesito), si debajo seleccionamos este objetivo veremos el desglose por apertura y por focal, centrándonos en este último gráfico de barras queda bastante claro que mi preferencia por el angular raya en lo obsesivo y que quizás debería pensar en un angular mayor 😀

La entrada Estadísticas en Lightroom se publicó primero en Cansinez.

]]>
http://cansinez.es/estadisticas-en-lightroom/feed/ 0 162
Mantenimiento de la copia de seguridad del catálogo de Lightroom (y copia en la nube) en OS X http://cansinez.es/mantenimiento-de-la-copia-de-seguridad-del-catalogo-de-lightroom-y-copia-en-la-nube-en-os-x/ http://cansinez.es/mantenimiento-de-la-copia-de-seguridad-del-catalogo-de-lightroom-y-copia-en-la-nube-en-os-x/#comments Sat, 15 Feb 2014 10:15:23 +0000 http://cansinez.es/?p=118 El catálogo de Lightroom (LR) es ese fichero en el que se guarda la referencia a la ubicación de los ficheros, las ediciones que se les han hecho y los metadatos (como calificaciones o etiquetas). Es la base para el funcionamiento de LR, aparte de las imágenes claro, y su perdida puede generar un gran […]

La entrada Mantenimiento de la copia de seguridad del catálogo de Lightroom (y copia en la nube) en OS X se publicó primero en Cansinez.

]]>
El catálogo de Lightroom (LR) es ese fichero en el que se guarda la referencia a la ubicación de los ficheros, las ediciones que se les han hecho y los metadatos (como calificaciones o etiquetas). Es la base para el funcionamiento de LR, aparte de las imágenes claro, y su perdida puede generar un gran dolor de cabeza. Una estrategia que permite minimizar daños es tenerlo todo separado… el catálogo en un disco (1), las imágenes en otro (2)  y las copias de seguridad de las imágenes y del catálogo en otro (3). Y mantener al disco (3) en una ubicación física diferente a la de (1) y (2). La nube nos puede venir bien para alojar las copias de seguridad del catálogo y de  las imágenes (si nuestro banco de imágenes no es muy grande). Para esto nos hará falta un alojamiento del tipo Dropbox, Copy o Box. Estos tres tienen programas que se instalan en el equipo y permiten mantener sincronizada una carpeta en la nube. De momento nos basta con tener uno de ellos instalado, ahora pasemos a la copia de seguridad del catálogo.

Una de las funciones que incluye LR es la de hacer una copia de seguridad del catálogo, nos permite configurar la frecuencia y la ruta en la que se almacenarán las copias.

De momento todo normal, hasta que te das cuenta de que este sistema tiene el inconveniente de no gestionar el número de copias que debe mantener almacenadas con lo que las irá metiendo en la ruta que le indiquemos ad infinitum (o hasta que llenemos el disco). Viendo que mi catálogo ocupa ya casi 800MB el ir acumulando copias de seguridad hace que el espacio del disco se vaya consumiendo a pasos bastante grandes. La solución es cada cierto tiempo ir a la carpeta de las copias de seguridad y hacer limpieza. Además, ¿si queremos subir la última copia a la nube?… pues la arrastramos a la carpeta que tengamos sincronizada y listo. Y ya está… ¡NO! ¡ERROR! que sí, que eso es muy sencillo pero tenemos que tener en cuenta el factor gandul  y el hecho de tener que acordarnos de las hacer las dos cosas. Resumiendo, es una tarea repetitiva y que mejor solución para este tipo de tareas que automatizar todo el proceso y dejar que sea la máquina la que se encargue de hacer limpieza y subir el fichero.

Paso 1

Hay que tener creada una cuenta y tener instalado un cliente de alguno de los alojamientos dichos antes, todos se encargan de mantener sincronizada al menos una carpeta de nuestro equipo con la nube. Una vez instalado el cliente la carpeta que se sincroniza suele estar en la carpeta del usuario o en el menu izquierdo de Finder.En ella hay que crear una nueva carpeta en la que alojaremos la copia del catálogo que se sincronizará con la nube (caso de la estrategia 1), en mi caso la he llamado “LR Catalog Backup” dentro de la carpeta de Copy.

LR_backup_5 LR_backup_6

Paso 2

Ahora para configurar la copia de seguridad del catálogo en LR iremos al menú Lightroom / Ajustes del catálogo. Las opciones disponibles van desde hacerla cada vez que se salga de LR, una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes o nunca. Obviamente “nunca” no será la opción elegida. LR_backup_1

Una vez configurada cada vez que se ejecute la copia se mostrará el siguiente diálogo:LR_backup_3LR_backup_4

Aquí se le indica la ruta haciendo clic en “Elegir…”. Debe crearse una carpeta en un disco externo o en el disco del sistema para ello, en mi caso está en una unidad externa.

Paso 3

Ahora empieza lo bueno. Voy a utilizar Automator y Applescript para hacer la automatización. Automator es una aplicación que viene incluida en OS X que permite grabar y ejecutar secuencias de acciones, al estilo de los macros de PS o del Office de Microsoft, pero con acciones del Finder y de las aplicaciones que lo soporten. Applescript es un lenguaje de programación desarrollado por Apple para ser ejecutado en sus sistemas operativos.

No hay que asustarse, la parte complicada ya esta hecha solo hay que descargar este fichero y retocarlo para decirle donde están las copias de seguridad de LR y donde está la carpeta del servicio online que la subirá a la nube.

Una vez descargado abrimos Automator, que se encuentra dentro de Aplicaciones y tiene un icono así de chulo, y no, no es un bazuca, es una tubería por aquello de conectar las diferentes acciones y tal… ¡bah! simbologías frikis.

LR_backup_10

Una vez abierto abrimos nuestra acción (o se la lanzamos al icono en el Dock) y veremos algo así:

LR_backup_11

Lo que nos interesa es la parte derecha, esas son todas las acciones que lleva a cabo el flujo de trabajo. No voy a enrollarme (más) explicando como funciona todo, aunque es todo bastante autoexplicativo, así que pasamos a editarlo para configurar vuestras rutas.

Paso 3.1

Primero la ruta donde LR hace las copias de seguridad, en la parte superior, hay que hacer clic en el desplegable que hay al lado del texto “Recibe los archivos y carpetas que se añaden a” y elegir “Otro…”, buscamos nuestra carpeta y teniéndola seleccionada hacemos clic en Abrir. No vale estar dentro de ella, tiene que estar marcado el icono de ella, de tal manera que al final en el desplegable aparezca su nombre.

LR_backup_12

Paso 3.2

En el segundo paso “Obtener los items del Finder especificados” hacemos clic en el triangulo que tiene a la izquierda para que se despliegue y pulsamos en añadir. Igual que antes seleccionamos la carpeta donde se guarden las copias de LR y hacemos clic en “Añadir”, así:

LR_backup_13

Paso 3.3

Recogemos este paso volviendo a hacer clic en el triángulo de la izquierda y vamos al cuarto y lo desplegamos, aquí le indicaremos a la acción cual es la antigüedad máxima que queremos que tengan nuestras copias, está ajustado para que borre todo lo anterior a un mes, aquí cada uno que lo ponga a su gusto.

El motivo de que filtre por carpetas es que las copias de LR se guardan en carpetas, en la captura anterior se puede ver que dentro de la carpeta Backups hay unas cuantas con formato “aaaa-mm-dd hhmm”.

LR_backup_14Paso 3.4

Bien, sigamos, vamos al sexto paso del flujo y hacemos lo mismo que con el segundo pero en este caso debemos seleccionar la carpeta que tengamos dentro de la carpeta de la nube, que creamos en el Paso 1.

Paso 3.5

Ahora saltamos al paso 10, “Ejecutar AppleScript”, sin miedo desplegamos la linea y veremos cuatro o cinco lineas en un idioma mu raro, de ahí lo único que nos interesa es lo que va entre comillas de la segunda línea. Entre las comillas debe estar el nombre que tiene nuestro LR, en la versión 5 es lo que se ve debajo “Adobe Photoshop Lightroom 5”, si nuestra versión no es ésta debemos poner el nombre con el que aparece en el Dock. Si no está bien escrito la acción continuará sin que LR haya terminado de hacer la copia de seguridad y comprimirá la copia y la pondrá en la carpeta de la nube sin estar terminada.

LR_backup_15

Paso 3.6

Ahora nos vamos al menu Archivo/Guardar o pulsamos Cmd+S y ya tenemos guardado el flujo de trabajo con nuestros ajustes. Ya podemos cerrar Automator.

Paso 4

Ya queda menos, este es el último paso antes de probar si funciona (y si no lo hace algo habrás hecho mal :P).

Abrimos en una ventana de Finder la carpeta donde LR guarde las copias de seguridad. Una vez abierta hay que hacer clic con el botón derecho sobre ella y abrir Servicios / Configuración de Acciones de Carpeta como en la siguiente imagen:

LR_backup_7

Lo siguiente que veremos será un diálogo que no muestra una lista de accionas ya predefinidas, si nos aparece la nuestra en la lista la seleccionamos y pulsamos en “Adjuntar”. Si no aparece cancelaremos y le daremos a añadir al “+” de la parte derecha y seleccionamos el fichero de la acción que descargamos.

Una vez aparezca en la lista de la derecha hay que marcar la casilla de la parte superior “Activar acciones de carpeta” y cerrar la ventana.

LR_Backup_8 LR_backup_9

Paso 5

Llega el momento de la prueba definitiva (¡ay que nervios!): abrir el LR, cerrarlo y decirle que queremos hacer la copia de seguridad como en el Paso 2. Si todo va como debe de la carpeta de las copias de seguridad de LR desaparecerán las anteriores al margen de tiempo que se le haya indicado y cuando LR termine de hacer la copia, al poco aparecerá un fichero comprimido en la carpeta de la nube, este tiempo variará dependiendo de tamaño del catálogo pero el mío pesa 800MB y tarda un par de minutos en total.

A tener en cuenta

Puede pasar que la acción no funcione, sí, cada equipo es un mundo y puede que algo sea ligeramente (o muchamente) diferente y por eso no haga lo que debe, ahora expongo los inconvenientes que me he encontrado:

  • Ambas carpetas deben ser indexables por Spotlight ¿lo que?, que el sistema de búsqueda de OS X debe tener acceso al contenido de ellas para agilizar las búsquedas, así va más rápido cuando queremos encontrar ese powerpoint de los gatitos. En Preferencias de Sistema / Spotlight / Privacidad se le indica a Spotlight que carpetas no queremos que indexe (y yo no he dicho porno) y comprobar que nuestras carpetas no están ahí metidas.  (en la captura se ve mi carpeta de Backups).

LR_backup_16

  • Una solución para forzar un reindexado de nuestras carpetas es añadirlas a esa lista de Spotlight, salir de las preferencias, volver a entrar y quitarlas. Así Spotlight reindexará cuando salgamos por segunda vez, después hay que darle un poco de tiempo para que lo haga.
  • Ojo con los permisos de las carpetas, si han sido modificados puede que Automator no tenga acceso.
  • ¿que por que no borra los x ficheros más antiguos en lugar de hacerlo por fechas? Buena pregunta, la idea era esa pero las acciones de Automator no permiten ese tipo de filtro, estoy intentando resolverlo con AppleScript pero de momento sin resultados.

Conclusiones

Si has llegado hasta aquí te agradezco la paciencia y te invito a que me comuniques tus dudas o sugerencias.

Sí, ya se que hay algún plugin de LR que permite automatizar las copias de seguridad pero no he visto ninguno que haga limpieza de las copias antiguas.

Por supuesto puedes trastear con la acción y modificarla a tu antojo.

Si no quieres que se eliminen las copias de seguridad pero sí que la última se suba a la nube puedes eliminar los pasos del 2 al 5.

Si no quieres que vacíe la carpeta de la nube e ir acumulando copias ahí puedes eliminar los pasos 6 al 9.

La entrada Mantenimiento de la copia de seguridad del catálogo de Lightroom (y copia en la nube) en OS X se publicó primero en Cansinez.

]]>
http://cansinez.es/mantenimiento-de-la-copia-de-seguridad-del-catalogo-de-lightroom-y-copia-en-la-nube-en-os-x/feed/ 2 118
Desventuras de un filtro para largas exposiciones http://cansinez.es/desventuras-de-un-filtro-para-largas-exposiciones/ http://cansinez.es/desventuras-de-un-filtro-para-largas-exposiciones/#respond Sun, 09 Feb 2014 00:46:41 +0000 http://cansinez.es/?p=4 Solución de bajo coste para filtros para largas exposiciones.

La entrada Desventuras de un filtro para largas exposiciones se publicó primero en Cansinez.

]]>
Hace ya tiempo cometí el error de comprar un filtro circular Hoya R72 (infrarrojo) de 58mm que he estado utilizando hasta hace un par de meses.

El caso es que me he deshecho del único objetivo que tenía de ese diámetro y ahora el filtro se me queda colgado ya que todos los demás objetivos que tengo son mayores.
De ahí el error, queridos niños si compráis un filtro circular que sea del mayor tamaño que podáis pagar, que con adaptadores se pueden colocar en objetivos más pequeños.

Así que me he puesto a buscar otras opciones teniendo en cuenta la máxima anterior hay que empezar por el principio:

Pues empezamos bien, la única opción que he encontrado para este monstruo ha salido hace poco y es bastante cara.
Eso sí, necesita filtros rectangulares de 165mm que servir sirven con cualquier otra lente, pero también son rematadamente caras.
Los amigos de Lucroit y Hitech han sacado un combo “edición especial Joel Tintjelaar” de 3 filtros IR con portafiltros y adaptador para la lente por el módico precio de 700€ y si algún alma caritativa me dona un ejemplar lo aceptaré encantado 😉

Bien, descartando todo esto y viendo que la cartera está escondida debajo de la cama y no quiere salir he optado por buscar algo más “artesanal” y de con un coste bajo, muy bajo.

Googleando me encontré con los cristales de soldador ¿lo que? Sí, lo que lees, cristal de soldador, ese cristal que se pone en las máscaras de los soldadores para que no se queden ciegos a las primeras de cambio cuando hacen una soldadura.

El cristal es bastante barato, cuesta unos dos euros en ebay y hay en varias gradaciones, la más utilizada es la número 10 que quita unos 12 pasos, yo me he ido a por la número 12 que quita unos 16.

Teniendo en cuenta que no hay cristales de estos del tamaño suficiente para poner delante del 7-14 he decidido hacer la prueba con el 14-54 que calza una rosca de 67mm y por lo menos coger práctica  y poder sacar algunas conclusiones.

Para sujetarlo frente al objetivo he visto gente que usa dos gomas elásticas y el parasol invertido o que pega un anillo Cokin con epoxy al cristal.

opciones para sujetar el filtro

Las gomas elásticas y sujetas al parasol son bastante aparatosas y es un lio colocarlo todo sin mover el enfoque una vez encuadrado y enfocado, además de que con el parasol puesto invertido el anillo de enfoque es más complicado de manejar. El pegamento epoxy parece una buena opción pero hay que ser muy fino poniéndolo para que no cuele hacia el interior y se meta en el encuadre.

Sabiendo que no soy un manitas y que tenía que ser algo rápido de quitar y poner se me encendió la bombilla por una vez. La solución ha sido una pinza de marquetería que sirve para sujetar dos piezas que has pegado con cola mientras esta se seca (un sargento con forma de pinza). En el siguiente vídeo se ve como queda el anillo + cristal + pinza.

El montaje no puede ser más sencillo… colocar el anillo, encuadrar, medir, enfocar, poner el cristal por delante con cuidado para no mover el enfoque y sujetarlo con la pinza. ¿que hay que reenfocar? sujetas el cristal por una esquina y quitas la pinza.

Al final el coste ha sido de 5,30€: 1,50€ el cristal, 1,80€ el anillo y lo más caro ha sido la pinza 2€

¿Merece la pena un filtro así?

Sí, pero siempre que sepas que vas a estar condicionado por la dominante verde y las imperfecciones del cristal. Como muestra un botón:

cristal_soldador_ejemplo

La imagen de la izquierda es la tomada con el cristal con la dominante verde “Slurm“, la central es la “corregida” y la de la derecha una tomada sin filtro.

La imagen central es un intento de corregir el balance de blancos, complicado ya que es tan verde que el balance de blancos deja una imagen “lavada” y hay que currarselo bastante para obtener una imagen en la que los colores se acerquen a los originales. Pero a esto hay que sumarle el hecho de que no es un cristal para fotografía y por tanto no fue creado para ser uniforme, como puede verse hay un gradiente en el lado derecho que es de un tono diferente al resto del cristal y que complica todavía más cualquier intento de corrección. He visto otras imágenes tomadas con otros cristales que no tienen esos gradientes y que solo con la corrección del balance de blancos dan imágenes “lavadas” pero que no se complican como con mi cristal.

Además hay que bregar con otras imperfecciones como puntos menos densos o rayas que pueda recibir durante su embalaje/transporte, no reciben los mimos que sí se le dan a los filtros. Dan menos trabajo que el balance de blancos pero debemos tener en cuenta que pueden estar ahí.

Sabiendo todo esto la solución más práctica es optar por la fotografía en blanco y negro, con todo lo que ello conlleva, pero por este coste no podemos ponernos finolis y menos si podemos obtener imágenes como esta:

Espigón

La entrada Desventuras de un filtro para largas exposiciones se publicó primero en Cansinez.

]]>
http://cansinez.es/desventuras-de-un-filtro-para-largas-exposiciones/feed/ 0 4
Obtener la ubicación de una fotografía http://cansinez.es/ubicacion-de-fotografia/ http://cansinez.es/ubicacion-de-fotografia/#comments Mon, 14 Oct 2013 23:22:00 +0000 http://cansinez.es/?p=6 Hoy en día cualquier teléfono ya tiene un gps integrado y localiza automáticamente las fotos que hagamos con él. Pero los que usamos cámaras que todavía no tienen esas capacidades tenemos que hacer la localización a posteriori si queremos que al compartirlas en una de las muchas redes sociales que existen nuestros amigos, conocidos o visitantes puedan ubicar geográficamente donde se hizo la foto.

La entrada Obtener la ubicación de una fotografía se publicó primero en Cansinez.

]]>
Hoy en día cualquier teléfono ya tiene un gps integrado y localiza automáticamente las fotos que hagamos con él. Pero los que usamos cámaras que todavía no tienen esas capacidades tenemos que hacer la localización a posteriori si queremos que al compartirlas en una de las muchas redes sociales que existen nuestros amigos, conocidos o visitantes puedan ubicar geográficamente donde se hizo la foto.
Esta entrada va a estar dedicada a obtener esa ubicación, en otra posterior explicaré como incluirla dentro de los datos del fichero de la imagen.

Para poder compartir la ubicación de una foto tenemos tres opciones:

  • A ojímetro, sabemos donde está y luego en Google Maps o similar somos capaces de localizarla.
  • Llevando un GPS dedicado.
  • Llevando un teléfono inteligente.

Ubicación a ojo

Suponiendo que sepamos donde hemos sacado la foto (y nos acordemos al llegar a casa) necesitamos un mapa online del estilo de Google Maps que tienen unas buenas resoluciones en las vista satélite y eso ayuda mucho.

Google Maps en vista mapa

Google Maps en vista mapa

Para cambiar a la vista satélite simplemente hay que hacer clic sobre el recuadro que hay en la parte inferior izquierda con la etiqueta “Satélite”, podemos ocultar la lista de fotografías haciendo clic en los dos chevrones que hay sobre ella en la parte derecha.

Vista satélite de Google Maps

Vista satélite de Google Maps

Si no se nos da eso de encontrar los sitios en los mapas mal empezamos pero podemos hacer una búsqueda de la calle, monumento, pueblo… que sepamos que está cerca de nuestra ubicación y una vez ahí darle caña al zoom y empezar a buscar referencias.

Una vez tengamos localizada la ubicación de nuestra foto llega el momento de obtener las coordenadas que la definen…

Pero antes un pequeño inciso, lo que vamos a obtener son las coordenadas geográficas, sí esos dos números separados por una coma del tipo 28,223166 -16,630872, que nos dan la longitud y la latitud.

Podemos encontrar diferentes notaciones para las coordenadas geográficas:
Decimal: 28,223166 -16,630872
Grados/Minutos/Segundos: +28° 13′ 22.90″, -16° 37′ 51.85″ o N28° 13′ 22.90″, W16° 37′ 51.85″

 

Para obtenerlas hay que hacer dos clics, uno con el botón derecho para desplegar el menú y otro con el izquierdo para elegir la opción “¿Que hay aquí?”.
El clic con el botón derecho debemos hacerlo sobre la ubicación donde hicimos la foto ya que serán esas las coordenadas que nos dará el mapa.
¿Que hay aquí?

¿Que hay aquí?

Una vez hecho el segundo clic nos mostrará un pequeño marcador gris y en la caja de búsqueda, arriba a la izquierda, el nombre de la ubicación (con dirección si existe) y las coordenadas.

Ahí tenemos las coordenadas

Ahí tenemos las coordenadas

Si ahora hacemos clic sobre las coordenadas que aparecen bajo la dirección éstas se rellenarán en la caja de búsqueda y el marcador gris se convertirá en un pin rojo, a continuación debemos hacer clic sobre la rueda dentada que hay en la parte inferior derecha y seleccionar “Compartir o insertar el mapa.

Compartiendo

Compartiendo

Aparecerá una ventana con una dirección URL que es la que debemos copiar. En el ejemplo es la siguiente.

Último paso, copiar la URL

Último paso, copiar la URL

Aplicación en teléfono inteligente

Otra opción es utilizar la aplicación de Google Maps que se puede instalar en los teléfonos inteligentes.

Nada más abrirla la aplicación nos muestra nuestra posición actual.

Podemos desplazarnos hasta la ubicación deseada y dejar pulsado sobre la ubicación que queramos,  en el mapa aparecerá un pin rojo y en la parte inferior la dirección y el tiempo estimado que nos llevaría llegar hasta allí.

Si pulsamos sobre la dirección de la parte inferior se desplegará y veremos la vista en Street View y los botones de Guardar y Compartir.

Finalmente, si pulsamos sobre compartir podremos enviarnos, copiar o lo que queramos hacer con la ubicación.

Segundo caso, obtener la ubicación utilizando un GPS dedicado.

¿que es un GPS dedicado? un cacharro como este:

Garmin GPSmap 60cx

estos bichos permiten cargarles mapas y rutas para seguirlas e intentar no perderte peeero también sirven para guardar puntos (o waypoints) que en nuestro caso podemos utilizar para volver a ese sitio donde sacamos ese fotón o para compartir con los demás.

Si tienes uno de estos deberías saber utilizar el programa para gestionar los mapas, las rutas y los puntos, si no es así estás desaprovechando sus capacidades y podrías haber invertido el dinero en un buen objetivo y no en el pisapapeles que te venía de serie con la cámara.

Voy a centrarme en el caso del Garmin de arriba, que es el que poseo, hay otros más simples que no permiten cargar mapas pero que si pueden guardar posiciones (ya puedes ir leyéndote el manual, sí ese librito que suele venir con cualquier cacharro electrónico) y volcarlas al ordenador.La aplicación de Garmin para gestionar mapas y demás zarandajas se llama BaseCamp y tiene esta pinta tras seis años de rutas y ubicaciones en Tenerife

Una vez abierta la aplicación lo siguiente es conectar el GPS al ordenador y darle al botón “Recibir de dispositivo” que es el segundo boton desde la izquierda, el la flecha hacia abajo. Aparecerá un diálogo como este:

Marcamos “Waypoints y fotografías con geoetiquetas”, las versiones más modernas que tienen cámara descargan las fotos ya posicionadas, este solo tiene waypoints pero el proceso es el mismo.

Ahora nos vamos a la carpeta “Leido recientemente desde el GPS…” y tendremos todos los puntos que guardamos, si hacemos doble clic sobre uno de ellos se abrirá una ventana en la que seleccionando la pestaá “Avanzadas” encontraremos las coordenadas. La notación de las coordenadas puede variar ya que es definible en las preferencias del programa, en mi caso están en formato decimal.

Una vez las tengamos con pegarlas en la caja de búsqueda de Google Maps o Bing Maps y seguir el procedimiento de antes para obtener el enlace al mapa para compartirlo.

Tercer caso, un teléfono inteligente

Como dije al principio hoy en día casi todos los teléfonos que se venden llevan incorporado un GPS con el que se puede obtener la ubicación de una fotografía, para esto hay dos métodos:

  • Usarlo como GPS con una aplicación dedicada guardar la ruta de nuestro recorrido. Una bastante sencilla es GeotagPhotos para iOS o para Android , cuesta 3,99€ pero funciona muy bien permitiendo separar sesiones y exportarlas (admito sugerencias).
  • El método definitivo de andar por casa es sacar una foto con el móvil en el sitio donde saquemos las otras con la cámara grande. Como el teléfono guarda la posición en cada foto no hay que comerse mucho la cabeza. Eso sí, siempre sacaremos el móvil del bolsillo/mochila un par de minutos antes para que al gps le de tiempo a ubicarse.

Para otra entrada dejo pendiente el proceso de relacionar una ruta guardada con el gps o el teléfono y asignarle a todas las fotos que hayamos sacado su ubicación correspondiente…

Actualizado el 25/11/2013 para añadir los pasos utilizando la aplicación de Google Maps en un teléfono móvil.

Actualizado el 13/04/2015 actualizando el método para la nueva versión de Google Maps y quitando la explicación de Bing.

La entrada Obtener la ubicación de una fotografía se publicó primero en Cansinez.

]]>
http://cansinez.es/ubicacion-de-fotografia/feed/ 1 6